Drugi dan Vienna Fashion Weeka: sedam rukopisa, jedna pista i moda koja ne traži dopuštenje
Od ručno stvaranih otvorenih struktura Mariella Else do urbanih slojeva Laure Grüner i pet potpuno različitih jezika COMBINAT-a, druga večer pokazala je zašto moda postaje zanimljiva upravo onda kada prestane pokušavati svima ugoditi.
Prve večeri reflektori su pripadali velikom otvaranju. Druge večeri počeli su pripadati dizajnerima. Kada je TV Wien u utorak navečer stigao uz pistu u MuseumsQuartieru, nije više bilo potrebe objašnjavati što je Vienna Fashion Week. Bijela pista, plavo svjetlo, publika uz njezine rubove i nekoliko sekundi tišine prije svakog novog izlaska postali su okvir za ono zbog čega ovakvi događaji postoje: odjeću koja mora sama izboriti pogled.
Drugi dan VIENNA FASHION WEEK.26
Večernji dio koji je TV Wien pratio uz pistu
Mariella Elsa, Laura Grüner te pet etiketa COMBINAT-a
Halle E+G
Upravo je to bila najveća vrijednost večeri. Nije postojala jedna estetika koju je trebalo slijediti, jedna boja koja bi definirala sezonu ili jedan kroj koji bi pokušao objasniti sve. U samo nekoliko revija tijelo je čas bilo otkriveno, čas skriveno volumenom; stroga crna odjednom bi ustupila mjesto intenzivnoj ljubičastoj ili magenti, a klasični komad postao bi tek polazište za nešto potpuno neočekivano.
Mariella Elsa: kada nit postane konstrukcija
Mariella Elsa otvorila je večernji dio jednim od vizualno najneposrednijih pristupa. Intenzivna ljubičasta nije tražila pomoć scenografije. Ručno stvarana heklana struktura, kratki gornji dio i donji komad s velikim otvorima, vezama i jasno naglašenim odnosom prema tijelu pretvorili su tradicionalnu tehniku u nešto izrazito suvremeno.
To nije bilo heklanje kao nostalgični ukras. Kod Mariella Else upravo je konstrukcija postala moda. Otvori nisu izgledali kao praznine koje treba popuniti, nego kao sastavni dio siluete. Koža, nit i geometrija izmjenjivali su se u hodu modela, zbog čega je odjevni predmet neprestano mijenjao izgled ovisno o pokretu.
Takav pristup odgovara i dizajneričinoj filozofiji: vlastite uzorke razvija od početka, a svaki komad nastaje kao zaseban ručni rad. Na pisti se to moglo pročitati bez dodatnog objašnjenja. Nesavršenost ručnog procesa ovdje nije mana koju treba sakriti, nego upravo razlog zbog kojeg predmet ima identitet.
Na pisti na kojoj je mnogo toga proizvedeno da izgleda savršeno, ručni rad podsjetio je da moda može biti snažna upravo zato što se vidi kako je nastala.
Laura Grüner: grad, slojevi i odjeća koja se ne mora dokazivati glasnoćom
Promjena raspoloženja bila je gotovo trenutna. Nakon otvorene konstrukcije i intenzivne boje Mariella Else, Laura Grüner pistu je vratila prema tamnijem, urbanijem registru. Crna je postala baza, ali nikako i kraj priče.
Slojevi različitih duljina, volumen gornjeg dijela, uža silueta nogu, čizme i velika torba stvarali su izgled osobe koja se kreće gradom, a ne kostima koji postoji samo nekoliko minuta pod reflektorima. Posebno je zanimljiv bio odnos funkcionalnosti i stylinga: ništa nije moralo vikati kako bi bilo primijećeno.
To je i jedna od važnih razlika koju pista može pokazati bolje od kataloga. Odjeća nije samo prednja strana fotografirana na bijeloj pozadini. Ona se savija, otvara, zatvara, mijenja proporcije u koraku. Kod Laure Grüner upravo su slojevi i pokret stvarali karakter.
COMBINAT: pet etiketa koje ne pokušavaju izgledati isto
A onda je u 20 sati došao blok koji je večer pretvorio gotovo u mali pregled različitih shvaćanja suvremene mode. COMBINAT je na istu pistu doveo ARTISTA, AQUANAUTA, KM/A, NI-LY i PITOUR. Njihova najveća zajednička vrijednost nije bila sličnost. Bila je upravo suprotna: pravo na različitost.
COMBINAT već godinama okuplja autore koji se kreću između nosive svakodnevice, eksperimenta, slow fashion pristupa i komada koji namjerno odbijaju anonimnost konfekcije. Na pisti je to značilo da se vizualni jezik mijenjao gotovo bez upozorenja.
ARTISTA: ljepota kontroliranog kaosa
ARTISTA je za sezonu jesen/zima 2026./27. svojoj kolekciji dala ime Beauty in Chaos. I naziv nije samo PR konstrukcija. Na pisti se ideja mogla prepoznati u sudaru kontroliranih silueta i površina koje odbijaju biti mirne.
Tamni, sjajni look djelovao je gotovo monokromatski dok se svjetlo nije počelo lomiti preko površine materijala. Uz njega su se pojavljivali grafički uzorci i mekše siluete, stvarajući upravo onu vrstu kontradikcije na kojoj kolekcija počiva: strukturirano i dekonstruktivno, uglađeno i nepredvidivo, urbano i umjetničko.
Posebnu dimenziju kolekciji daju printovi temeljeni na slikama francuskog umjetnika Ludovica Thirieza koji živi u Budimpešti. Time odjeća prestaje biti samo površina za dekoraciju; slika prelazi na tijelo i počinje se mijenjati njegovim kretanjem.
AQUANAUTA: elegancija koja si dopušta humor
AQUANAUTA Bernadett Pallai donijela je drukčiju vrstu slobode. Ovdje nije bilo potrebe birati između elegantnog i opuštenog. Upravo njihovo miješanje postalo je karakter.
Na looku koji je zabilježio TV Wien gornji dio ostaje relativno smiren, ali ga prekida snažan dekorativni element, dok donji dio preuzima gotovo cijelu vizualnu priču kroz bogat floralni uzorak. Metalik gležnjače zatim uvode treći jezik – sjaj, grad i gotovo futuristički akcent.
Takva kombinacija lako je mogla postati previše. Nije. Upravo je kontrola različitih elemenata ono što looku daje sigurnost. AQUANAUTA pokazuje da individualnost ne mora značiti teatralnost; ponekad je dovoljan jedan neočekivani spoj.
KM/A: odjeća s prethodnim životom – i cvijet koji mijenja sve
KM/A je jedan od onih brendova kod kojih poznavanje pozadine dodatno mijenja način na koji gledate pistu. Njihovi materijali mogu iza sebe imati sasvim drugi život – od padobrana do vojnih deka i šatorskih platna – prije nego što u bečkom studiju postanu novi, ručno izrađeni komadi.
Ali ono što smo vidjeli nije izgledalo poput lekcije o recikliranju. Izgledalo je kao moda.
Tamni krojevi, široke nogavice i disciplinirana konstrukcija dobili su gotovo nadrealni kontrapunkt u predimenzioniranim cvjetovima. Veliki žuti cvijet na prsima prekidao je ozbiljnost tamnog kompleta jednim jedinim potezom. Na drugom looku srebrna površina uhvatila je svjetlo piste, dok je cvjetni motiv ponovno vratio organski element u strožu konstrukciju.
A onda denim: širok, dekonstruiran, slojevit, s vidljivim rezovima i spojevima, završen velikim ružičastim cvjetovima na obući. Komad koji je mogao biti najobičniji materijal svakodnevice odjednom je postao jedan od vizualno najpamtljivijih trenutaka večeri.
KM/A nije pokušao sakriti prošlost materijala. Dao joj je novi kontekst – i dovoljno karaktera da više nije važno što je taj materijal nekada bio.
NI-LY: kada se odjeća vidi tek kad se pokrene
Nakon KM/A, NI-LY je promijenio ritam. Lin Yu-Dong gradi prepoznatljiv jezik na čistim linijama, drapiranju, geometriji i origami inspiriranim rezovima, ali ono što je na pisti bilo najvažnije nije se moglo vidjeti na vješalici: pokret.
Široke nogavice i fluidniji komadi mijenjali su volumen pri svakom koraku. Hladnija plava stajala je nasuprot intenzivnoj magenti, dok su asimetrični dijelovi odjeće stvarali drugačiju liniju sprijeda, sa strane i u trenutku kada se model okrene.
To je odjeća koja ne pokušava pobijediti tijelo konstrukcijom. Ona s njim pregovara. I upravo zato jednostavnost NI-LY-ja nije prazna: iza nje postoji vrlo precizna odluka o tome gdje će tkanina ostati mirna, a gdje će dobiti slobodu.
PITOUR: understatement s dovoljno neposluha
PITOUR Marije Oberfrank zatvorio je COMBINAT dio večeri kolekcijom u kojoj je kontrast postao glavni alat. Sama dizajnerica svoju Winter 26 priču postavlja između understatementa i pobune, a kaput izdvaja kao jedan od ključnih komada sezone.
Na pisti je to bilo jasno. Neutralna, gotovo monokromatska silueta u bež tonu gradila je volumen bez agresije: produžena forma, naglašeni rukav i mekša konstrukcija davali su tijelu novi obris, dok su srebrne čizme razbijale svu mogućnost da look postane previše tih.
Drugi izlazak okrenuo je odnos. Ljubičasti gornji dio, crne široke hlače, grafički nakit i detalji oko glave donijeli su više karaktera stylingu, ali bez gubitka PITOUR-ove sklonosti prema čistoj osnovi.
To je možda i najbolji način da se opiše cijela večer: moda nije morala birati između nosivosti i ideje.
Beč ne mora biti Pariz da bi imao što reći
Moda često pati od uspoređivanja. Paris, Milano, London, New York – imena gradova postaju gotovo mjerne jedinice kojima se procjenjuje sve ostalo. Ali gledati Vienna Fashion Week samo kroz pitanje može li Beč izgledati poput nekog drugog grada znači propustiti ono što se događa pred očima.
Ovdje je zanimljivije nešto drugo. Na istoj pisti ima mjesta za ručno heklani komad koji otvoreno komunicira s tijelom, za tamnu urbanu slojevitost, za budimpeštanski kreativni kaos, za materijal s prethodnim životom, za origami logiku kroja i za purizam koji se namjerno sudara s pobunom.
Ne mora sve završiti kao globalni trend. Ne mora svaki komad postati viralan. I ne mora svaki dizajner govoriti istim jezikom.
Možda je upravo u tome vrijednost Beča.
Jer druge večeri VIENNA FASHION WEEK.26 pista nije pokušavala dati jedan odgovor na pitanje kamo moda ide. Dala je sedam različitih odgovora – i ostavila publici slobodu da sama odluči kojem će se vratiti pogledom.
Tag zwei der Vienna Fashion Week: Sieben Handschriften, ein Laufsteg und Mode, die nicht um Erlaubnis fragt
Von den offenen, handgearbeiteten Strukturen von Mariella Elsa über Laura Grüners urbanes Layering bis zu fünf eigenständigen Positionen des COMBINAT zeigte der zweite Abend, wie spannend Mode wird, sobald sie aufhört, allen gefallen zu wollen.
Am ersten Abend gehörten die Scheinwerfer der großen Eröffnung. Am zweiten Abend gehörten sie den Designerinnen und Designern. Als TV Wien am Dienstagabend am Laufsteg im MuseumsQuartier ankam, musste niemand mehr erklären, was die Vienna Fashion Week ist. Der weiße Runway, blaues Licht, das Publikum an seinen Rändern und jene wenigen Sekunden der Ruhe vor jedem neuen Auftritt bildeten den Rahmen für das, worum es letztlich geht: Kleidung, die sich den Blick selbst verdienen muss.
Der zweite Tag der VIENNA FASHION WEEK.26
Der von TV Wien direkt am Runway begleitete Abendblock
Mariella Elsa, Laura Grüner und fünf Labels des COMBINAT
Halle E+G
Genau darin lag die Stärke dieses Abends. Es gab keine einzige Ästhetik, der alles folgen musste, keine Farbe, die eine Saison allein erklären wollte, keinen Schnitt als allgemeingültige Antwort. Innerhalb weniger Shows wurde der Körper einmal bewusst sichtbar und im nächsten Moment durch Volumen neu gezeichnet; tiefes Schwarz wich kräftigem Violett oder Magenta, während vertraute Kleidungsstücke plötzlich nur noch Ausgangspunkte für etwas Unerwartetes waren.
Mariella Elsa: Wenn Garn zur Konstruktion wird
Mariella Elsa eröffnete diesen Teil des Abends mit einer der unmittelbarsten visuellen Positionen. Das intensive Violett brauchte keine zusätzliche Inszenierung. Handgearbeitete Häkelstrukturen, ein kurzes Oberteil und ein Unterteil mit großen Öffnungen und Bindungen machten aus einer traditionellen Technik eine ausgesprochen zeitgenössische Silhouette.
Häkeln erschien hier nicht als nostalgisches Dekor. Die Konstruktion selbst wurde zur Mode. Die offenen Bereiche waren keine Leerstellen, sondern Teil des Entwurfs. Haut, Garn und Geometrie veränderten ihr Verhältnis bei jedem Schritt.
Das entspricht auch Mariella Elsas Arbeitsweise: Sie entwickelt ihre Muster selbst und baut ihre Stücke von Grund auf auf. Auf dem Runway war diese Individualität unmittelbar sichtbar.
Auf einem Laufsteg, auf dem vieles perfekt wirken soll, erinnerte Handarbeit daran, dass Mode gerade deshalb stark sein kann, weil man ihre Entstehung noch erkennen darf.
Laura Grüner: Stadt, Layering und die Kraft der Zurückhaltung
Der Stimmungswechsel kam fast ohne Übergang. Nach Mariella Elsas offenen Strukturen und intensiver Farbe führte Laura Grüner den Runway in einen dunkleren, urbaneren Modus.
Schwarz bildete die Basis, aber nicht die ganze Geschichte. Unterschiedliche Längen, mehrere Schichten, Volumen im Oberkörper, eine schmalere Beinlinie, Boots und eine große Tasche erzeugten den Eindruck von Kleidung, die nicht ausschließlich für den Laufsteg existiert.
Interessant war vor allem das Verhältnis von Funktion und Styling. Die Silhouette musste nicht laut sein, um präsent zu bleiben. Erst in Bewegung wurde sichtbar, wie sehr die einzelnen Schichten die Proportionen verändern.
COMBINAT: Fünf Labels, die nicht gleich aussehen wollen
Um 20 Uhr folgte jener Block, der den Abend beinahe in eine kleine Bestandsaufnahme unterschiedlicher Auffassungen zeitgenössischer Mode verwandelte. ARTISTA, AQUANAUTA, KM/A, NI-LY und PITOUR teilten sich einen Runway – ohne ihre Eigenständigkeit dafür aufzugeben.
Gerade das macht COMBINAT interessant. Gemeinsamkeit entsteht hier nicht durch Uniformität, sondern dadurch, dass sehr unterschiedliche ästhetische Positionen nebeneinander bestehen können.
ARTISTA: Die Schönheit des kontrollierten Chaos
ARTISTA nennt die Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 Beauty in Chaos. Auf dem Runway war diese Idee in der Spannung zwischen kontrollierter Silhouette und unruhiger Oberfläche zu erkennen.
Dunkle, glänzende Partien reagierten auf das Licht, während grafische Muster und weichere Formen eine visuelle Gegenbewegung erzeugten. Dekonstruktion und Struktur, Eleganz und Unberechenbarkeit existierten nicht als Gegensätze, sondern gleichzeitig.
Die Prints der Kollektion basieren auf Arbeiten des in Budapest lebenden französischen Malers Ludovic Thiriez. Dadurch wird die Kleidung selbst zur bewegten Bildfläche.
AQUANAUTA: Eleganz mit einem Sinn für Humor
Bernadett Pallais AQUANAUTA wählte einen anderen Weg. Eleganz und Lässigkeit mussten hier keine Gegensätze sein.
Ein von TV Wien fotografierter Look kombinierte ein vergleichsweise ruhiges Oberteil mit einem stark dekorativen Element und einem floral geprägten Unterteil. Metallic-Boots setzten dazu einen kühlen, urbanen Akzent.
Das Entscheidende lag in der Balance. Mehrere starke Elemente konkurrierten nicht miteinander, sondern bildeten gemeinsam eine selbstbewusste, individuelle Silhouette.
KM/A: Kleidung mit Vergangenheit – und eine Blüte, die alles verändert
Bei KM/A verändert das Wissen um die Materialien auch den Blick auf die Kleidung. Fallschirme, Armeedecken oder Zeltplanen können ein früheres Leben hinter sich haben, bevor sie im Wiener Studio zu handgefertigten Einzelstücken werden.
Doch auf dem Laufsteg sah das nicht nach einer Lektion über Wiederverwertung aus. Es sah nach Mode aus.
Dunkle, kontrollierte Schnitte und weite Hosen wurden von überdimensionierten Blüten durchbrochen. Eine große gelbe Blüte auf der Brust stellte der Ernsthaftigkeit eines dunklen Ensembles einen beinahe surrealen Moment entgegen. Silberne Oberflächen wiederum nahmen das Runway-Licht auf und veränderten ihre Wirkung mit jedem Schritt.
Besonders stark war Denim: weit, dekonstruiert und geschichtet, mit sichtbaren Schnitt- und Verbindungslinien und schließlich großen rosa Blüten an den Schuhen. Aus einem der alltäglichsten Materialien der Mode wurde so einer der einprägsamsten Auftritte des Abends.
KM/A versteckt die Vergangenheit eines Materials nicht. Das Label gibt ihr einen neuen Kontext – und genügend Charakter, damit seine frühere Funktion plötzlich zweitrangig wird.
NI-LY: Mode, die man erst in Bewegung vollständig sieht
NI-LY wechselte erneut den Rhythmus. Lin Yu-Dongs Sprache verbindet klare Linien, Drapierung und geometrische, von Origami inspirierte Schnitte. Auf dem Runway wurde jedoch vor allem eines sichtbar: Bewegung.
Weite Hosen und fließendere Formen veränderten ihr Volumen mit jedem Schritt. Kühles Blau stand neben intensivem Magenta, asymmetrische Partien erzeugten aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedliche Linien.
Diese Kleidung versucht nicht, den Körper durch Konstruktion zu besiegen. Sie arbeitet mit ihm.
PITOUR: Understatement mit genügend Rebellion
Maria Oberfranks PITOUR setzte zum Abschluss des COMBINAT-Blocks auf Kontrast. Die Winter-26-Kollektion positioniert sich bewusst zwischen Understatement und Rebellion; der Mantel wird dabei zu einem zentralen Stück.
Eine nahezu monochrome beige Silhouette entwickelte Volumen ohne Aggressivität. Verlängerte Formen und ein markanter Ärmel zeichneten den Körper neu, während silberne Boots verhinderten, dass der Look zu leise wurde.
Ein weiterer Auftritt verschob die Balance: Violett traf auf weite schwarze Hosen, grafischer Schmuck und auffällige Stylingdetails erhöhten die Spannung, ohne die klare Basis der Silhouette zu verlieren.
Wien muss nicht Paris sein, um etwas zu sagen zu haben
Mode wird gerne über Städte vermessen. Paris, Mailand, London und New York werden zu Maßstäben, an denen alles andere gemessen werden soll. Doch die Vienna Fashion Week ausschließlich danach zu beurteilen, ob Wien wie eine andere Modemetropole aussehen kann, verfehlt den interessanteren Punkt.
Auf diesem Runway konnten handgearbeitete offene Strukturen neben urbanem Layering stehen, Budapester kreatives Chaos neben Materialien mit einer Vergangenheit, Origami-Logik neben puristischem Understatement mit rebellischen Details.
Nicht jeder Look muss ein globaler Trend werden. Nicht jedes Kleidungsstück muss viral gehen. Und nicht jede Designerin und jeder Designer muss dieselbe Sprache sprechen.
Vielleicht ist genau das Wiens Stärke.
Am zweiten Abend der VIENNA FASHION WEEK.26 gab der Runway keine einzige Antwort auf die Frage, wohin sich Mode bewegt. Er gab sieben verschiedene – und überließ es dem Publikum, selbst zu entscheiden, welchem Entwurf der Blick noch einmal folgen wollte.
Vienna Fashion Week Day Two: Seven Creative Voices, One Runway and Fashion That Asks No Permission
From Mariella Elsa’s handcrafted open structures and Laura Grüner’s urban layering to five distinctly different voices from COMBINAT, the second evening showed what happens when fashion stops trying to please everyone.
On opening night, the spotlight belonged to the event. On the second night, it belonged to the designers. By the time TV Wien arrived at the runway inside Vienna’s MuseumsQuartier on Tuesday evening, there was no longer any need to explain what Vienna Fashion Week was. The white runway, blue light, an audience lining both sides and those few seconds of silence before each new entrance provided the frame for what fashion week ultimately exists for: clothes that have to earn the gaze on their own.
Day two of VIENNA FASHION WEEK.26
The evening programme covered by TV Wien from the runway
Mariella Elsa, Laura Grüner and five COMBINAT labels
Halle E+G
That diversity became the evening’s strongest statement. There was no single aesthetic demanding obedience, no one colour pretending to define a season, no universal silhouette offered as an answer to everything. Within a matter of minutes, the body could be deliberately exposed and then redrawn through volume; deep black could give way to violet or magenta, while a familiar garment could become little more than the starting point for something unexpected.
Mariella Elsa: When yarn becomes architecture
Mariella Elsa opened this part of the evening with one of its most immediate visual statements. Intense violet needed no assistance from the set. Handcrafted crochet, a cropped top and an open lower construction shaped by cut-outs and ties transformed a traditional technique into something decisively contemporary.
This was not crochet used as nostalgic decoration. Construction itself became the fashion. Open spaces were not gaps waiting to be filled but active parts of the silhouette. Skin, yarn and geometry continuously changed their relationship as the model moved.
That approach reflects Elsa’s practice. She develops her own patterns from scratch and builds individual pieces by hand. On the runway, that individuality required very little explanation.
On a runway built to make everything look perfect, handwork was a reminder that fashion can be powerful precisely because traces of how it was made are still allowed to remain.
Laura Grüner: Urban layers without the need to shout
The shift in mood was almost immediate. After Mariella Elsa’s open construction and saturated colour, Laura Grüner brought the runway into a darker, more urban register.
Black became a foundation rather than the entire story. Layered lengths, volume through the upper body, a narrower leg, boots and an oversized bag suggested clothing capable of existing beyond the few minutes of a runway presentation.
The interest was in the relationship between function and styling. Nothing needed to shout in order to remain visible. Movement revealed what a static image could not: how each layer altered proportion as the body walked.
COMBINAT: Five labels with no interest in looking alike
At 8 p.m., the runway shifted again. ARTISTA, AQUANAUTA, KM/A, NI-LY and PITOUR appeared under the COMBINAT umbrella, turning a single show slot into a compact survey of very different approaches to contemporary fashion.
The point was not similarity. It was coexistence. Wearability, experimentation, slow fashion, handwork and pieces that deliberately resist the anonymity of mass-produced clothing were allowed to occupy the same runway without being forced into one aesthetic language.
ARTISTA: Finding beauty in controlled chaos
ARTISTA calls its Autumn/Winter 2026/27 collection Beauty in Chaos, and the idea was visible in the tension between controlled silhouettes and surfaces that refused to remain quiet.
Dark, glossy elements shifted under the runway lights, while graphic patterns and softer forms created a counterpoint. Structure and deconstruction, polish and unpredictability were allowed to exist simultaneously.
The collection’s prints are based on paintings by Ludovic Thiriez, a French artist living in Budapest. Transferred onto clothing, the artwork becomes mobile: the image changes every time the body beneath it moves.
AQUANAUTA: Elegance with room for humour
Bernadett Pallai’s AQUANAUTA offered a different kind of freedom. Elegance and ease were not treated as opposing choices.
In one look photographed by TV Wien, a relatively restrained upper section was interrupted by a strong decorative detail, while the lower half carried a rich botanical print. Metallic ankle boots introduced yet another register: reflective, urban and slightly futuristic.
It could easily have become too much. It did not. The strength was in controlling several distinctive elements without allowing them to compete for attention.
KM/A: Clothes with a previous life — and flowers that change everything
KM/A becomes even more interesting once the history of its materials is known. Parachutes, army blankets and tent canvas can have an entirely different life before arriving at the label’s Vienna studio and becoming handcrafted one-off pieces.
Yet what appeared on the runway did not look like a lesson in recycling. It looked like fashion.
Dark tailoring and wide trousers were disrupted by oversized flowers. A huge yellow bloom positioned against a dark ensemble introduced an almost surreal interruption. Elsewhere, a silver surface caught the runway lights while organic details challenged the discipline of the construction.
Then came denim: oversized, deconstructed and layered, with visible cuts and joins, finished with large pink flowers around the footwear. One of fashion’s most ordinary materials suddenly produced one of the evening’s least ordinary images.
KM/A does not erase the history of a material. It gives that history a new context — and enough character to make its former function almost irrelevant.
NI-LY: Clothes that reveal themselves in motion
NI-LY changed the rhythm again. Lin Yu-Dong’s vocabulary brings together clean lines, draping and geometric, origami-inspired cuts. But on the runway, the essential element was movement.
Wide trousers and fluid forms changed volume with every step. Cool blue met saturated magenta, while asymmetrical sections created different lines from the front, side and back.
This is clothing that does not attempt to defeat the body through construction. It negotiates with it. What may first appear simple is, in fact, dependent on precise decisions about where fabric should remain controlled and where it should be allowed to move.
PITOUR: Understatement with just enough rebellion
Maria Oberfrank’s PITOUR closed the COMBINAT sequence by making contrast its central tool. The Winter 26 collection positions itself between understatement and rebellion, with the coat identified as one of its defining pieces.
A nearly monochrome beige silhouette created volume without aggression. An elongated form and pronounced sleeve redrew the body, while silver boots prevented the look from becoming too quiet.
Another exit shifted the balance: violet against wide black trousers, graphic jewellery and stronger styling details brought a more expressive energy without abandoning PITOUR’s clean foundation.
Vienna does not need to imitate Paris to have something to say
Fashion has a habit of measuring itself through cities. Paris, Milan, London and New York become shorthand for authority, and everything else is expected to explain itself in relation to them.
But judging Vienna only by asking whether it can resemble another fashion capital misses what is happening on its own runway.
Here, handcrafted open crochet could stand beside urban layering; Budapest’s creative chaos beside materials carrying a previous life; origami logic beside purist understatement interrupted by rebellion.
Not every look needs to become a global trend. Not every garment needs to go viral. And not every designer needs to speak the same visual language.
Perhaps that is precisely the point.
Vienna does not need to imitate Paris, Milan or London. On this runway, fashion was allowed to speak with different accents.
On the second evening of VIENNA FASHION WEEK.26, the runway offered no single answer to where fashion is heading. It offered seven different ones — and left the audience free to decide which one deserved a second look.
VIENNA FASHION WEEK.26 — DAY 2
FOTOGALERIJA · FOTOGALERIE · PHOTO GALLERY
Klikni fotografiju za puni prikaz Foto für Vollansicht öffnen
Foto / Photography: Zoran / TV Wien
Discover more from TV Wien / TV Beč
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
You must be logged in to post a comment.