Treći dan Vienna Fashion Weeka: od austrijske tradicije do mode iza ogledala
PALLA VIENNA, SYLGV, PITOUR, DREIZEHN i Karim Temimi u istoj su večeri pokazali koliko različitih modnih svjetova može stati na jednu pistu – od austrijske tekstilne tradicije i urbane nosivosti do transformiranih materijala i gotovo psihološkog modnog teatra.
treći dan VIENNA FASHION WEEK.26
MuseumsQuartier Wien
PALLA · SYLGV · PITOUR · DREIZEHN · KARIM TEMIMI
Postoje večeri na tjednima mode koje se pamte po jednom velikom finalu, jednoj haljini ili jednom dizajneru. Srijeda na VIENNA FASHION WEEK.26 bila je zanimljivija upravo zato što nije funkcionirala na taj način. Njezina snaga bila je u promjeni ritma. Svakih sat vremena pista u Halle E+G kao da je pripadala nekom drugom svijetu.
Od PALLA VIENNA i suvremenog čitanja austrijske tekstilne tradicije, preko SYLGV-a i lokalne dizajnerske scene, do večernjeg bloka u kojem su se susreli PITOUR, DREIZEHN – Artist in Residence des MuseumsQuartier i Karim Temimi, srijeda je postupno odmicala od poznatog prema eksperimentalnom. Nije to bila večer u kojoj je trebalo tražiti jedan zajednički trend. Upravo su razlike među kolekcijama stvarale priču.
Isti prostor, isto svjetlo i ista publika u nekoliko sati dobili su potpuno različita lica. Jednom je u prvom planu bio uzorak koji priziva austrijsku tekstilnu tradiciju, drugi put gradska nosivost i slojevitost, zatim volumen i asimetrija, a nekoliko trenutaka poslije crna dekonstruirana površina ili gotovo kazališna silueta.
PALLA VIENNA – tradicija koja ne želi ostati u prošlosti
PALLA VIENNA otvorila je modni dio večeri bez potrebe za teatralnim dokazivanjem. U središtu je bio materijal – ali ne materijal kao dekoracija, nego kao polazište dizajna. Austrijska tekstilna tradicija ovdje nije nešto što se čuva iza stakla, nego nešto s čime se može nastaviti raditi.
Na pisti su posebno ostali u pamćenju karo-uzorci. Crveno-bijele i plavo-bijele mreže pojavljivale su se na haljinama, slojevitim kombinacijama i detaljima, dok su crvene rukavice i drugi mali koloristički naglasci prekidali smirenost geometrije. U jednom trenutku pojavila se i crno-bijela karirana silueta s pripadajućim šeširom, dovoljno poznata da prizove tradiciju, ali dovoljno stilizirana da ne izgleda kao kostim.
Upravo je to najzanimljivije kod PALLA-e. Poznati vizualni kod ne skriva svoje podrijetlo, ali nije zarobljen u njemu. Tradicija ovdje nije konačni rezultat, nego sirovina za nešto suvremeno. Ono što je moglo izgledati nostalgično dobiva drukčiju proporciju, čišću liniju ili neočekivani detalj i odjednom pripada današnjoj ulici, a ne nekom zamišljenom muzeju mode.
U vremenu u kojem moda često pokušava privući pozornost prije nego što gledatelj uopće uspije pogledati odjevni predmet, takva sigurnost djelovala je osvježavajuće. PALLA nije trebala vikati da bi se vidjela.
SYLGV – grad, svakodnevica i moda koja ne glumi nedodirljivost
Sat kasnije atmosfera se promijenila. SYLGV – supportyourlocalgirlgangvienna – donio je na pistu drukčiju vrstu energije, bližu gradu, svakodnevnom kretanju i odjeći koja ne prestaje imati smisla kada se ugase reflektori.
U predstavljanju su se susreli AMATEUR i KAMEN, dva rukopisa koja nisu ista, ali dobro funkcioniraju unutar zajedničkog okvira. Upravo zato ovaj blok nije djelovao kao pokušaj stvaranja umjetne uniformnosti. Naprotiv, razlike su ostale vidljive i postale su njegov najzanimljiviji dio.
KAMEN je kroz svijetle i neutralne tonove, prošivene površine, široke hlače i slojevitost gradio urbanu funkcionalnost bez anonimnosti. Na pojedinim lookovima upravo je odnos meke, voluminozne površine i jednostavnije siluete stvarao napetost. Odjeća je izgledala udobno, ali ne bez karaktera.
Posebno je zanimljiv bio način na koji volumen nije djelovao kao sam sebi svrha. Šire forme nisu gutale tijelo nego su mu davale drukčiji ritam, a teža obuća i tamni dodaci prekidali su mekoću svjetlijih površina. Tako je i relativno mirna paleta dobila dovoljno kontrasta da ostane vizualno prisutna.
AMATEUR je unutar istog okvira donio mekši i fluidniji ritam. Opuštene forme, torbe kao važan dio stylinga, širi rukavi i prigušenija paleta približili su kolekciju stvarnom gradskom životu. To je važna razlika: nije riječ o odjeći koja postoji samo tijekom nekoliko minuta modne revije.
Najzanimljivija moda ne mora uvijek vikati. Ponekad je dovoljno da kroj, materijal i način na koji se odjeća kreće kažu sve što treba.
U tome je bila vrijednost cijelog SYLGV bloka. Različiti autorski identiteti mogu ostati samostalni, a ipak pripadati istoj priči o lokalnoj kreativnoj sceni i modi koja ne pokušava postati nedodirljivi objekt.
Nakon PALLA-e to je bio zanimljiv prijelaz. Tradicijski kodovi ustupili su mjesto gradu. Umjesto pogleda prema tekstilnoj prošlosti, u prvi plan došao je način na koji se odjeća može kretati kroz sadašnjost.
PITOUR – između understatementa i kontrolirane pobune
U 20 sati pista je ponovno promijenila karakter. PITOUR Marije Oberfrank vratio je u središte odnos između purizma i pažljivo kontroliranog odmaka od njega.
Na pisti su se smjenjivali neutralni tonovi, volumen, slojevi i asimetrija, a zatim bi se pojavila električna plava ili metalizirana obuća i potpuno promijenila temperaturu looka. Upravo takvi detalji sprječavali su da smirenija paleta postane monotona.
Posebno dobro funkcionirali su kaputi i gornji slojevi. Nisu služili samo kao funkcionalna zaštita tijela nego su određivali cijelu siluetu. Jedan pomak volumena, asimetrični preklop ili drukčije postavljen sloj bili su dovoljni da poznata urbana forma dobije novi karakter.
Na nekim izlascima tijelo je gotovo nestajalo ispod slojeva, dok bi već sljedeći look ponovno uspostavio jasniju vertikalu. Upravo taj odnos skrivanja i otkrivanja siluete davao je kolekciji ritam. Metalizirana obuća pritom je funkcionirala kao mali vizualni prekid – detalj koji na prvi pogled nije dominantan, ali ostaje u sjećanju.
PITOUR pritom nije otišao toliko daleko da bi izgubio vezu sa stvarnim životom. To je možda i najteži balans: napraviti odjeću koja ima autorski potpis, ali ne zahtijeva pistu kako bi opravdala svoje postojanje.
DREIZEHN – crveni šav između starog i novog
A onda je stigao DREIZEHN – Artist in Residence MuseumsQuartiera – i pitanje materijala dobilo je potpuno drugo značenje.
Studio radi s odbačenim tekstilom i ostacima tkanina, polazeći od ideje da materijal koji je izgubio prvotnu funkciju nije izgubio vrijednost. Njihov karakteristični crveni šav nije nešto što treba sakriti. Upravo suprotno: postaje vidljivi trag spajanja, popravljanja i transformacije.
To se na pisti vidjelo gotovo odmah. Crna je dominirala, ali nije bila ravna ni jednolična. Otvorene, rasparane i mrežaste strukture otkrivale su slojeve ispod sebe, dok su crveni konci i intervencije prolazili kroz tamne površine poput tragova procesa nastanka.
Široke crne forme, asimetrične suknje i hlače, borbene čizme, patchwork površine i namjerno vidljivi spojevi davali su kolekciji sirovost. Istodobno, iza te sirovosti osjećala se disciplina konstrukcije. Ništa nije djelovalo kao slučajno raspadanje odjeće. Upravo suprotno – dojam nedovršenosti bio je kontroliran.
Crveni detalji zato nisu funkcionirali samo kao boja. U crnom svijetu kolekcije postali su gotovo grafička oznaka procesa: mjesto spoja, intervencije, prekida i ponovnog sastavljanja.
U filozofiji DREIZEHN-a broj trinaest povezan je sa smrću i dubokom transformacijom – završetkom staroga iz kojeg nastaje nešto novo. Taj koncept ovdje nije samo tekst uz kolekciju. Vidljiv je u samom materijalu: nešto što je već imalo život rastavlja se i ponovno sastavlja u novu cjelinu.
Utjecaj berlinskog undergrounda i tradicionalnih japanskih krojeva stvara napetost između buntovnosti i kontrole. Rezultat nije moda koja održivost koristi samo kao marketinški slogan. Način nastanka odjevnog predmeta postaje dio njegova izgleda.
Karim Temimi – iza ogledala moda prestaje biti samo odjeća
Ako je DREIZEHN otvorio pitanje života materijala, Karim Temimi otišao je prema tijelu, ulozi, strahu i identitetu.
Njegova treća kolekcija The ROOM BEHIND THE MIRROR polazi od Alice in Wonderland, ali Wonderland ovdje nije dječja bajka. To je psihološki prostor u kojem se percepcija mijenja, identitet postaje nestabilan, a odjeća istodobno može biti zaštita, maska, uloga i ograničenje.
Na pisti se ta ideja pretvarala u vrlo konkretne slike. Naglašena ramena mijenjala su anatomiju gornjeg dijela tijela. Asimetrični reveri i preklopi stvarali su osjećaj pomaknute ravnoteže. Uske siluete sudarale su se sa skulpturalnim volumenom, dok su duge crne rukavice, čizme i snažan beauty styling modele udaljavali od običnog prikaza odjeće i pretvarali ih u likove.
Siva, crna i grafitna gradile su prvi dojam kontrole i hladnoće. A onda bi se pojavila crvena – na šeširu ili detalju – i cijeli kadar dobio bi drukčiji emocionalni naboj. Kasnije su bijela i duboki bordo otvorili kolekciju prema dekorativnijim i gotovo ceremonijalnim siluetama.
Posebno je zanimljiv bio odnos između strogoće i pretjerivanja. Tamo gdje bi jedna linija sugerirala klasičnu eleganciju, konstrukcija ramena ili asimetrični element odmah bi je destabilizirali. Tamo gdje bi haljina mogla krenuti prema čistoj večernjoj eleganciji, styling bi je ponovno odveo prema liku iz nekog ne sasvim sigurnog svijeta.
Zato bi Temimijevu kolekciju bilo prejednostavno opisati samo kao mračnu. Ona je prije svega nemirna. Stalno mijenja odnos između elegancije i nelagode, kontrole i raspada, privlačnosti i distance.
Kod Karima Temimija odjeća ne završava na tijelu. Ona tijelo pretvara u lik, a pista na nekoliko minuta postaje prostor između mode, filma i psihološkog teatra.
I možda je upravo tu bio najsnažniji trenutak večeri. Nakon nekoliko kolekcija u kojima smo promatrali odnos materijala, funkcije, tradicije i transformacije, Temimi je postavio drugo pitanje: što se događa kada odjeća počne mijenjati naš doživljaj osobe koja je nosi?
Odjednom više nismo gledali samo kaput, haljinu, rukavice ili čizme. Gledali smo karakter. A pista je na nekoliko minuta prestala biti samo mjesto prezentacije odjeće.
Jedna pista, potpuno različiti svjetovi
Kada se nakon nekoliko sati svjetla ugase, pojedinačni izlazi počnu se spajati u jednu sliku. Tek tada postaje jasno koliko je srijeda bila raznolika.
PALLA VIENNA pokazala je da se tradicija može koristiti bez nostalgije. SYLGV je kroz AMATEUR i KAMEN pokazao vrijednost lokalne kreativne mreže i dizajna koji ne mora izgubiti funkcionalnost da bi imao identitet. PITOUR je nastavio dijalog purizma i individualnosti. DREIZEHN je materijalu dao drugi život i njegovu prošlost ostavio vidljivom. Karim Temimi pretvorio je pistu u psihološki prostor u kojem odjeća više nije samo odjeća.
Najzanimljivije je što ti svjetovi nisu pokušavali nalikovati jedan drugome. Između crveno-bijelog kariranog uzorka PALLA-e i rasparane crne površine DREIZEHN-a gotovo da nema vizualne poveznice. Između urbane smirenosti SYLGV-a i teatralnog svijeta iza Karimova ogledala još manje.
Ali upravo je to bila vrijednost večeri.
Dobar tjedan mode ne bi trebao pokazivati dvadeset varijacija iste ideje. Trebao bi otvoriti prostor u kojem jedna kolekcija može govoriti o nasljeđu, druga o svakodnevici, treća o novom životu materijala, a četvrta o identitetu i psihologiji.
Treći dan VIENNA FASHION WEEK.26 nije pokušao dokazati da postoji jedan smjer kojim moda mora krenuti. Pokazao je da ih postoji mnogo – i da je puno zanimljivije kada ih možemo vidjeti na istoj pisti.
Tag drei der Vienna Fashion Week: Von österreichischer Tradition zur Mode hinter dem Spiegel
PALLA VIENNA, SYLGV, PITOUR, DREIZEHN und Karim Temimi zeigten an einem Abend, wie unterschiedlich Mode auf demselben Laufsteg gedacht werden kann – von österreichischer Textiltradition und urbaner Tragbarkeit bis zu transformierten Materialien und beinahe psychologischem Modetheater.
Tag drei der VIENNA FASHION WEEK.26
MuseumsQuartier Wien
PALLA · SYLGV · PITOUR · DREIZEHN · KARIM TEMIMI
Manche Fashion-Week-Abende bleiben wegen eines einzigen Finales, eines Kleides oder eines Namens in Erinnerung. Der Mittwoch der VIENNA FASHION WEEK.26 funktionierte anders. Seine eigentliche Qualität lag im Wechsel. Fast mit jeder Show schien der Laufsteg in der Halle E+G in eine andere Welt zu führen.
Von PALLA VIENNA und der zeitgenössischen Übersetzung österreichischer Textiltradition über SYLGV und die lokale Designszene bis zum Abendblock mit PITOUR, DREIZEHN – Artist in Residence des MuseumsQuartier – und Karim Temimi bewegte sich der Abend zunehmend vom Vertrauten ins Experimentelle. Nicht ein gemeinsamer Trend verband diese Positionen. Gerade ihre Unterschiede machten die Geschichte dieses Abends aus.
Derselbe Raum, dasselbe Licht und dasselbe Publikum bekamen innerhalb weniger Stunden völlig unterschiedliche Gesichter. Einmal standen traditionelle Muster im Mittelpunkt, dann urbane Tragbarkeit und Layering, anschließend Volumen und Asymmetrie – und wenig später aufgebrochene schwarze Oberflächen oder beinahe theatralische Silhouetten.
PALLA VIENNA – Tradition, die nicht in der Vergangenheit bleiben will
PALLA VIENNA eröffnete den modischen Teil des Abends ohne den Zwang zum großen Effekt. Im Mittelpunkt stand das Material – nicht als Dekoration, sondern als Ausgangspunkt für Gestaltung.
Besonders präsent waren karierte Strukturen. Rot-weiße und blau-weiße Raster tauchten auf Kleidern, Layering und Details auf, während rote Handschuhe und kleine farbliche Akzente die geometrische Ordnung durchbrachen. Eine schwarz-weiße Karosilhouette mit passendem Hut wirkte vertraut und gleichzeitig deutlich aus der Gegenwart gedacht.
Genau darin liegt die Stärke von PALLA. Die Herkunft eines visuellen Codes muss nicht versteckt werden. Tradition wird nicht zum Endprodukt, sondern zum Material für etwas Neues. Was zunächst nostalgisch wirken könnte, verändert sich durch Proportion, Linienführung oder ein unerwartetes Detail und gehört plötzlich in die Gegenwart.
In einer Modewelt, in der Aufmerksamkeit oft bereits vor dem eigentlichen Kleidungsstück erzeugt werden soll, wirkte diese Sicherheit angenehm unaufgeregt.
SYLGV – Stadt, Alltag und Mode ohne Berührungsangst
Eine Stunde später änderte sich die Atmosphäre. SYLGV – supportyourlocalgirlgangvienna – brachte eine andere Energie auf den Laufsteg: näher an der Stadt, an Bewegung und an Kleidung, die auch dann Sinn ergibt, wenn die Scheinwerfer ausgehen.
AMATEUR und KAMEN stehen dabei für unterschiedliche Handschriften innerhalb eines gemeinsamen Rahmens. Gerade deshalb wirkte die Präsentation nicht wie der Versuch, künstliche Einheit herzustellen. Die Unterschiede blieben sichtbar.
KAMEN arbeitete mit hellen und neutralen Tönen, gesteppten Oberflächen, weiten Hosen und Layering. Weiches Volumen traf auf einfachere Linien und erzeugte eine urbane Funktionalität, die dennoch eine erkennbare Persönlichkeit behielt.
Interessant war, dass Volumen nicht als Selbstzweck eingesetzt wurde. Die großzügigen Formen verschluckten den Körper nicht, sondern veränderten seinen Rhythmus. Dunklere Accessoires und schwerere Schuhe setzten Gegenpunkte zu den helleren, weicheren Oberflächen.
AMATEUR brachte einen weicheren und fließenderen Rhythmus. Entspannte Formen, Taschen als Teil des Stylings, großzügige Ärmel und eine gedämpfte Farbwelt rückten die Kollektion näher an den tatsächlichen urbanen Alltag.
Mode muss nicht immer laut werden, um sichtbar zu sein. Manchmal reichen Schnitt, Material und Bewegung.
Gerade darin lag die Qualität des SYLGV-Blocks: unterschiedliche kreative Identitäten konnten eigenständig bleiben und trotzdem Teil einer gemeinsamen Geschichte über lokale Kreativität und unabhängiges Design sein.
Nach PALLA war das ein bemerkenswerter Übergang. Der Blick auf textile Tradition wich dem Blick auf die Stadt. Nicht die Vergangenheit, sondern die Bewegung durch die Gegenwart wurde zum Ausgangspunkt.
PITOUR – zwischen Understatement und kontrollierter Rebellion
Um 20 Uhr änderte sich das Bild erneut. PITOUR von Maria Oberfrank führte jene Balance fort, die das Wiener Label prägt: Purismus trifft auf bewusst gesetzte Irritation.
Neutrale Töne, Volumen, Layering und Asymmetrie bestimmten große Teile des Bildes. Dann tauchten elektrisches Blau oder metallisch wirkende Schuhe auf und veränderten plötzlich die Temperatur eines Looks.
Besonders wichtig waren die Mäntel und oberen Schichten. Sie dienten nicht nur als funktionale Elemente, sondern bestimmten die gesamte Silhouette. Eine Verschiebung des Volumens, ein asymmetrischer Überwurf oder ein anders gesetztes Layer reichten aus, um vertraute urbane Formen neu zu definieren.
Bei manchen Looks schien der Körper beinahe unter den Schichten zu verschwinden, während bereits der nächste Auftritt wieder eine klarere Vertikale herstellte. Dieses Wechselspiel zwischen Verbergen und Sichtbarmachen gab der Kollektion ihren Rhythmus.
Gleichzeitig blieb PITOUR mit dem realen Leben verbunden. Die Entwürfe besitzen eine klare Handschrift, benötigen aber keinen Laufsteg, um ihre Existenz zu rechtfertigen.
DREIZEHN – die rote Naht zwischen Vergangenheit und Zukunft
DREIZEHN – Artist in Residence des MuseumsQuartier – stellte anschließend eine grundsätzlich andere Frage: Wann ist ein Material wirklich am Ende?
Das Studio arbeitet mit ausrangierten Textilien und Stoffresten. Die charakteristische rote Naht versteckt den Prozess des Zusammenfügens nicht, sondern macht Reparatur und Transformation bewusst sichtbar.
Schwarz dominierte den Laufsteg, blieb aber niemals flach. Offene, aufgebrochene und netzartige Strukturen ließen darunterliegende Schichten sichtbar werden. Rote Fäden und Eingriffe liefen durch die dunklen Oberflächen wie Spuren des Herstellungsprozesses.
Weite schwarze Formen, asymmetrische Röcke und Hosen, schwere Boots, Patchwork und sichtbare Verbindungen verliehen der Kollektion eine rohe Energie. Gleichzeitig blieb die Konstruktion kontrolliert. Der Eindruck des Unfertigen war kein Zufall, sondern Teil der Gestaltung.
Die roten Elemente funktionierten deshalb nicht lediglich als Farbe. Innerhalb der schwarzen Welt der Kollektion wurden sie zu grafischen Markierungen des Prozesses – zu Spuren des Verbindens, Trennens und erneuten Zusammensetzens.
Der Name DREIZEHN ist mit der Symbolik von Tod und tiefgreifender Transformation verbunden – mit dem Ende des Alten als Voraussetzung für etwas Neues. Auf dem Laufsteg wurde dieser Gedanke unmittelbar sichtbar: Materialien mit einer Vergangenheit wurden zerlegt und in eine neue Gegenwart überführt.
Die Energie des Berliner Undergrounds trifft dabei auf die Disziplin traditioneller japanischer Schnitte. Nachhaltigkeit erscheint nicht als nachträglicher Claim. Sie steckt bereits im Entstehungsprozess und in der Ästhetik der Kleidung.
Karim Temimi – hinter dem Spiegel wird Mode zur visuellen Psychologie
Wenn DREIZEHN nach dem Leben des Materials fragte, richtete Karim Temimi den Blick auf Körper, Rolle, Angst und Identität.
Seine dritte Kollektion The ROOM BEHIND THE MIRROR beginnt bei Alice in Wonderland, behandelt Wonderland jedoch nicht als Kindermärchen. Es wird zu einem psychologischen Raum, in dem Wahrnehmung instabil wird und Kleidung zugleich Schutz, Maske, Rolle und Begrenzung sein kann.
Stark konstruierte Schultern veränderten die Proportionen des Körpers. Asymmetrische Revers und Überlagerungen verschoben die Balance. Enge Silhouetten trafen auf skulpturale Formen, während lange Handschuhe, Stiefel und das Beauty-Styling die Models zunehmend in Figuren verwandelten.
Grau, Schwarz und Graphit erzeugten zunächst eine kontrollierte, kühle Atmosphäre. Dann erschien Rot – etwa als markanter Hut – und veränderte die emotionale Wirkung des gesamten Bildes. Später öffneten Weiß und tiefes Bordeaux die Kollektion in Richtung komplexerer, beinahe zeremonieller Silhouetten.
Besonders spannend war das Verhältnis zwischen Strenge und Überzeichnung. Wo eine Linie zunächst klassische Eleganz vermuten ließ, destabilisierten Schulterkonstruktion, Asymmetrie oder Styling diesen Eindruck sofort wieder.
„Dunkel“ wäre deshalb eine zu einfache Beschreibung. Temimis Mode lebt von Instabilität: Eleganz und Beklemmung, Kontrolle und Kontrollverlust, Anziehung und Distanz existieren gleichzeitig.
Bei Karim Temimi endet Kleidung nicht am Körper. Sie macht den Körper zur Figur und den Laufsteg zu einem Raum zwischen Mode, Film und psychologischem Theater.
Nach Kollektionen, in denen Material, Funktion, Tradition und Transformation im Mittelpunkt standen, stellte Temimi eine andere Frage: Was geschieht, wenn Kleidung unsere Wahrnehmung der Person verändert, die sie trägt?
Plötzlich betrachtete man nicht mehr nur Mantel, Kleid, Handschuhe oder Stiefel. Man betrachtete eine Figur. Und für einige Minuten war der Laufsteg mehr als nur ein Ort zur Präsentation von Kleidung.
Ein Laufsteg, vollkommen unterschiedliche Welten
PALLA VIENNA zeigte Tradition ohne Nostalgie. SYLGV machte mit AMATEUR und KAMEN die Stärke lokaler Kreativität sichtbar. PITOUR verband Purismus mit Individualität. DREIZEHN ließ die Vergangenheit seiner Materialien bewusst weiterleben. Karim Temimi verwandelte Kleidung in visuelle Psychologie.
Zwischen den rot-weißen Karos von PALLA und den aufgebrochenen schwarzen Oberflächen von DREIZEHN liegt beinahe eine ganze Modewelt. Zwischen der urbanen Ruhe von SYLGV und Temimis theatralischem Raum hinter dem Spiegel ebenso.
Doch gerade darin lag die Stärke dieses Abends.
Eine gute Fashion Week sollte nicht zwanzig Variationen derselben Idee zeigen. Sie sollte Raum schaffen, in dem eine Kollektion über Herkunft sprechen kann, eine andere über Alltag, eine weitere über das zweite Leben eines Materials und die nächste über Identität und Psychologie.
Tag drei der VIENNA FASHION WEEK.26 versuchte nicht zu beweisen, dass Mode nur eine Richtung kennt. Er zeigte, wie viele davon gleichzeitig existieren können.
Vienna Fashion Week Day Three: From Austrian Heritage to Fashion Behind the Mirror
PALLA VIENNA, SYLGV, PITOUR, DREIZEHN and Karim Temimi demonstrated how many different fashion worlds can share a single runway – from Austrian textile heritage and urban wearability to transformed materials and fashion approaching psychological theatre.
Day Three of VIENNA FASHION WEEK.26
MuseumsQuartier Vienna
PALLA · SYLGV · PITOUR · DREIZEHN · KARIM TEMIMI
Some fashion-week evenings are remembered for a single finale, one spectacular dress or one dominant designer. Wednesday at VIENNA FASHION WEEK.26 was more interesting because it resisted that formula. Its strength came from constant change. Almost every hour, the runway inside Halle E+G seemed to belong to a different world.
From PALLA VIENNA and its contemporary approach to Austrian textile heritage, through SYLGV and Vienna’s independent design scene, to an evening block featuring PITOUR, DREIZEHN – Artist in Residence at the MuseumsQuartier – and Karim Temimi, the night gradually moved from familiarity towards experimentation. There was no need to search for one common trend. The contrasts were the story.
The same room, lighting and audience encountered completely different visual worlds within a few hours: heritage checks, urban layering, shifting volumes, distressed black surfaces and finally silhouettes that approached fashion almost as theatre.
PALLA VIENNA – heritage that refuses to remain in the past
PALLA VIENNA opened the runway programme without the need for theatrical excess. Material was at the centre of the story – not as decoration, but as the starting point for design.
Checked patterns were particularly memorable. Red-and-white and blue-and-white grids appeared across dresses, layered combinations and details, while red gloves and small colour accents interrupted the order of the geometry. A black-and-white checked silhouette with a coordinating hat felt familiar, yet clearly belonged to the present.
That is where PALLA becomes particularly interesting. The origins of a visual code do not need to be disguised. Tradition is not treated as a finished result, but as raw material for something contemporary. A change in proportion, a cleaner line or an unexpected detail is enough to move the familiar into the present.
At a time when fashion often tries to capture attention before the viewer has even had time to look at the garment, that confidence felt refreshing.
SYLGV – city life and fashion that remains approachable
An hour later, the atmosphere changed. SYLGV – supportyourlocalgirlgangvienna – brought a different kind of energy to the runway, closer to the city, everyday movement and clothes that continue to make sense once the runway lights are switched off.
AMATEUR and KAMEN offered distinct identities within the same wider framework. That difference mattered: the presentation did not attempt to manufacture artificial uniformity.
KAMEN worked with pale and neutral shades, quilted surfaces, wide trousers and layering. Soft volume met simpler lines, creating an urban functionality that still retained personality.
What made the volume particularly effective was that it never appeared to exist purely for effect. Generous forms changed the rhythm of the body rather than swallowing it, while heavier footwear and darker accessories created tension against softer, lighter surfaces.
AMATEUR introduced a softer and more fluid rhythm. Relaxed forms, bags integrated into the styling, generous sleeves and a subdued palette brought the clothes closer to actual urban life.
Fashion does not always have to shout in order to be seen. Sometimes cut, material and movement are enough.
This was the strength of the SYLGV section: different creative identities could remain independent while still belonging to a broader story about local creativity and independent design.
After PALLA, the transition was particularly interesting. Textile heritage gave way to the city. Instead of looking backwards, the clothes began to speak about movement through the present.
PITOUR – between understatement and controlled rebellion
At 8 pm, the runway changed character once again. Maria Oberfrank’s PITOUR returned to a balance that has long defined the Vienna label: purist clarity interrupted by carefully controlled contradiction.
Neutral shades, volume, layering and asymmetry shaped much of the collection. Then electric blue or metallic footwear would appear and suddenly alter the temperature of a look.
Coats and outer layers were particularly important. They did not merely function as protection; they defined the silhouette itself. A shift in volume, an asymmetric overlap or an unexpected layer could transform a familiar urban form.
In some looks, the body almost disappeared beneath layers, while the next silhouette restored a clearer vertical line. That movement between concealment and definition created much of the collection’s rhythm.
Yet PITOUR never moved so far into experimentation that it lost its connection with real life. The clothes retained a distinct authorial identity without requiring a runway to justify their existence.
DREIZEHN – the red stitch between an old life and a new one
DREIZEHN – Artist in Residence at the MuseumsQuartier – then introduced a fundamentally different question: when is a material truly finished?
The studio works with discarded textiles and fabric remnants. Its signature red stitch does not attempt to hide the act of joining. Instead, repair, transformation and human touch are deliberately made visible.
Black dominated the runway but never appeared flat. Open, distressed and net-like structures revealed layers beneath them, while red threads and interventions crossed dark surfaces like traces of the construction process itself.
Wide black shapes, asymmetric skirts and trousers, heavy boots, patchworked surfaces and deliberately exposed connections gave the collection raw energy. Behind that rawness, however, there was clear discipline. The impression of something unfinished was carefully controlled.
The red elements therefore became more than colour. Against the black world of the collection, they worked almost as graphic records of process – marks of joining, interruption and reconstruction.
The name DREIZEHN – thirteen – is rooted in symbolism associated with death and profound transformation: the ending of one state allowing another to begin. On the runway, that idea became tangible. Material with a previous life was taken apart and reconstructed into a new present.
The raw energy of Berlin’s underground meets the discipline of traditional Japanese cutting. Sustainability therefore does not arrive as a slogan attached to the finished garment. It is embedded in both the process and the visual language.
Karim Temimi – behind the mirror, fashion becomes visual psychology
If DREIZEHN asked about the life of material, Karim Temimi turned towards the body, role, fear and identity.
His third collection, The ROOM BEHIND THE MIRROR, begins with Alice in Wonderland, but Wonderland is no children’s fantasy here. It becomes a psychological space in which perception grows unstable and clothing can simultaneously function as protection, mask, role and restriction.
Strongly constructed shoulders altered the anatomy of the upper body. Asymmetric lapels and overlapping forms shifted the sense of balance. Tight silhouettes collided with sculptural volume, while long gloves, boots and dramatic beauty styling transformed models into characters.
Grey, black and graphite initially created an atmosphere of control and distance. Then red appeared – perhaps most strikingly in a vivid hat – and changed the emotional temperature of the entire image. Later, white and deep burgundy opened the collection towards more decorative and almost ceremonial silhouettes.
The relationship between severity and exaggeration was particularly effective. Whenever a line suggested conventional elegance, a shoulder construction, asymmetric element or styling decision destabilised it again.
For that reason, simply calling Temimi’s collection “dark” would miss the point. It is unstable rather than merely dark. Elegance and unease, control and disintegration, attraction and distance continually exchange places.
With Karim Temimi, clothing does not end at the body. It turns the body into a character and the runway into a space somewhere between fashion, cinema and psychological theatre.
After collections centred on material, function, heritage and transformation, Temimi raised another question: what happens when clothing begins to change our perception of the person wearing it?
Suddenly, we were no longer looking only at a coat, dress, gloves or boots. We were looking at a character. For a few minutes, the runway became something more than a place where clothes are presented.
One runway, completely different worlds
PALLA VIENNA showed that heritage can move forward without becoming nostalgic. SYLGV, through AMATEUR and KAMEN, demonstrated the strength of local creative networks. PITOUR continued its dialogue between purism and individuality. DREIZEHN allowed the previous lives of its materials to remain visible. Karim Temimi transformed fashion into visual psychology.
There is almost an entire fashion universe between PALLA’s red-and-white checks and DREIZEHN’s distressed black surfaces. The distance between SYLGV’s urban calm and Temimi’s theatrical world behind the mirror is just as wide.
And that was precisely the strength of the evening.
A good fashion week should not present twenty variations of the same idea. It should create space for one collection to speak about heritage, another about everyday life, another about the second life of material and another about identity and psychology.
Day Three of VIENNA FASHION WEEK.26 did not attempt to prove that fashion has one direction. It showed how many can exist at the same time – and how much more interesting they become when they share the same runway.
Klikni fotografiju za puni prikaz Foto für Vollansicht öffnen
Zoran / TV Wien
Discover more from TV Wien / TV Beč
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
You must be logged in to post a comment.